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Aug 11, 2023

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2023年の肩の大復活が近づいています。 その理由は次のとおりです。

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ヴァネッサ・フリードマン著

ここに楽しいゲームがあります。「肩パッド」という言葉を言って、何が思い浮かぶかを人々に尋ねてください。 1980年代の悪いファッション？ マーガレット・サッチャー？ ジョーン・クロフォード？ 『ストップ・メイキング・センス』のデヴィッド・バーン？

近い将来、答えは 2023 年になるかもしれません。

ファッション検索エンジン、タグウォークのデータによると、最近の秋のプレタポルテ ショーでは、大胆な肩の着用が昨年に比べて 50% 近く増加しました。 大手ブランドもアウトサイダーのインディーズブランドも同様に大きな肩を持っていました。 ニューヨークでは、プロエンザ・スクーラー、ラクアン・スミス、ルアー（とりわけ）。 ミラノでは、アルベルタ フェレッティ、フェラガモ、マックス マーラで。 そしてパリではバレンシアガ、リック・オウエンス、ステラ・マッカートニーで。 トム・ブラウンさんの肩は男女ともに２０％増加した。 しかし、サンローランほど幅広いものはありませんでした。

そこでアンソニー・ヴァカレロは、インクレディブル・ハルケットのために作られたジャケットの肩を「これまでにやったことのない極限まで押し上げた」ジャケットを提供したと彼は語った。 具体的には、通常よりも10センチ広い52センチでした。 (幅は肩の縫い目からもう一方の縫い目までを測定します。) とても広く、キャットウォークの反対側まで周りを見るのは困難でした。

大胆な肩は2000年代に入ってから定期的に復活しているが、鉄の女がロナルド・レーガンと手を組み、ジョーン・コリンズがリンダと肩を並べてダサくなって以来、これほど大きく、これほど幅広く、これほど遍在することはなかった。 1981年から1989年までテレビ番組として放映された、石油王たちの行き過ぎと内紛を描いた夜のソープ番組「ダイナスティ」のセットにいるエヴァンス。

肩の偉大な復活が、皮肉なことに、女性のパワーや顔に見えない功績という使い古された80年代の常套句に染まった、ファッションの輪の単なる不気味な方向転換に過ぎないというわけではない。巨大な肩は、女性が文字通り世界に突き進んでいかなければならなかった方法を表している。男性を上回って役員室に立つ。

今日の大きな肩は、実はあなたのお母さんの大きな肩ではありません。 （そこに行ったことがあるし、それを着ていて、仮装パーティーのために取っておきました。）彼らはガラスの天井を打ち破ることを目的としているわけではありません。 一見、ストリートとレッドカーペットの両方を席巻している裸の服装の最近の傾向に対する反応でもありません。 ご存知のように、上がったものは必ず下がるはずです。 明らかにされたものはカバーされなければなりません。

実際、その逆です。これらは、体を前と中央に置きたいという欲求の延長であり、下にあるものを強制的に考慮するために肩を使う方法です。

「ドレスコード：ファッションの法則が歴史を作った」の著者でスタンフォード大学法科大学院教授のリチャード・トンプソン・フォード氏は、それらは「フェミニストでありながら同時にフェミニンである」ための方法だと語る。

女性の身体的自律性が脅威にさらされており、女性の身体が政治的なフットボールである現在、女性にラインバッカーのラインを与えることは、彼女たちに戦いの準備を整えるだけでなく、戦いを無視することを不可能にする。

ショルダーパッドのご紹介：次世代。 これらは依然としてファッショナブルな戦闘用具ですが、これは別の種類の戦いです。

肩ほど象徴性が豊かな体の部分はほとんどありません。 彼らは二乗して、責任と人生の重荷を引き受けます。 お辞儀をすることで、謙虚さ、痛み、恐怖、敬意を表します。 彼らは肩をすくめ、無関心を示した。 築き上げられた、スーパーヒーロー、スーパーヴィラン、そしてスーパーグラム。 彼らは天使と世界の重みの休息の場所です。

ヴィクトリア＆アルバート博物館の上級学芸員であるソネット・スタンフィル氏は、それらは「視覚的な強さと力の感覚に最も関係している体の部分」であると述べた。

これにより、これらはワードローブの定番となり、オックスフォード大学の人類学と考古学博物館であるピット・リバース博物館には、すべてのバージョンのショルダーパッドを含むボディーアートに特化したコレクション全体が所蔵されています。

誇張された肩の起源は、15 世紀から 16 世紀、ヘンリー 8 世、そしてスタンフィル女史が「バルクによる過剰な男らしさ」と呼んだものの投影にまで遡ることができますが、実際に今私たちが知る形として定着したのは、1990 年代のことです。精神分析家のジョン・フリューゲルは、18世紀後半の「大男性放棄」と呼んだ。 この時代には、装飾性の高い男性的な服装の終焉が見られ、スーツの隆盛が見られました。スーツは、啓発的価値観を反映するために、スリムな脚の上に幅広で筋肉質な胴体を布の形でスケッチすることで、男性の古典的な理想の姿を模倣しました。

ショルダーパッドそのものの発明は、一般にプリンストン大学の学生、LP スモックが 1877 年にフットボールのユニフォームの一部としてインテリア アクセサリーをデザインしたと考えられていますが、その最初の女性ファッションの大きな瞬間は、ショルダー パッドを導入したエルサ スキャパレリのおかげで生まれました。 1931 年のコレクションのパッドでは、コルセットの痛みを利用するよりも、遠近法を使ってウエストを絞るほうが効果的です。

翌年、ジョーン・クロフォードは映画『レティ・リントン』で肩パッドを着用し、その見た目が非常にインパクトを与えたので、映画の公開後にメイシーズはそのフロックを50万枚も販売したと噂され、肩パッドはクロフォード氏の代名詞となった。そして、画面上の強い女性の表現は、エイドリアンが 1945 年の映画「ミルドレッド ピアース」のためにデザインしたドレスで最高潮に達しました。

その段階までに、それらは第二次世界大戦中に労働力として働く女性のための一種の制服にもなっていました。 これらは「伝統的に男性的な仕立てに関連付けられていた、ある種の権威と権力を主張する方法」だったとフォード氏は語った。 スタンフィルさんは、女性が疎外されていた時代に、それらは場所を占める手段だったと付け加えた。

これらは、1988 年の映画「ワーキング ガール」に代表されるように、女性がプロとして昇進するにつれて戦場が企業領域に移った 1980 年代の肩パッドの前身であることが判明しました。 また、2022年初めに亡くなったが、2019年にモントリオール美術館で始まった巡回回顧展をきっかけに作品がルネッサンスのようなものを享受しているティエリー・ミュグレーや、極度の肩を負傷したクロード・モンタナの作品も展示された。身体だけでなく一種の鎧も伝える。

それ以来、スタンフィル女史が私たちの「心の百科事典」と呼んだものの固定観念となってきました。 今まで。

「強い肩は、最も必要なときに常に役に立ちます」と、体の露出したガウンに広い肩を合わせたラクアン・スミスは語った。 では、なぜ今なのでしょうか？

理由はいくつも考えられます (お好みで選んでください): 地政学的状況の不安定な性質。 ウクライナでの戦争。 経済的な不確実性はあるが、身体を中心に置くことが鍵である、とスタンフィル女史は語った。 それが、肩パッドのこの時代と以前の時代を区別するものです。 米国でのロー対ウェイド事件であれ、イランでの被り物をめぐる抗議活動であれ、女性の身体的自己のコントロールを主張するという世界中での脅威の現在の状況の中で、大きな肩が位置づけられることになる。

実際、1年前には平均40センチ（15.7インチ）だった肩が約48センチ（18.9インチ）に拡大したアルベルタ・フェレッティ氏は、肩を使って「体を主役」にするというアイデアだったと語った。

それは必ずしも微妙な方法ではありません。 ステラ・マッカートニーは、コートやジャケットの肩幅が平均42センチから最大で56センチ（22インチ）まで伸びたことを考慮して、「今シーズンは絶対にもっと大きな肩が欲しかったんです」と控えめな言い方で語った。 16.5インチ）。 ただし、ボディを覆うのではなく、ウエストとヒップにも焦点を当てたシルエットのトーンを設定しています。 重要なのは、体に注意を向けることだ、とマッカートニーさんは言う。

「私は自分たちの声の所有権を取り戻したかったのです」とマッカートニーさんは言いました。「私たちの声の所有権を取り戻すために、自分の選択において力強くなりたかったのです」

あるいは、見ている人に、自分が見ている遺体の正確な所有者が誰なのかを思い出させてください、とルアーのラウル・ロペス氏は語った。 「これは、すべてのネガティブな要素を取り戻し、ポジティブなものにして、明るみに出す方法です」とロペス氏は付け加え、一部のルックでは肩パッドを10インチほど積み上げていたことを認め、部屋の中で自分の存在をアピールするのに効果的だったと認めた。 。 あるいは、肩を組んで入ってみるのもいいかもしれません。

Luar コレクションにはハイテク ジャケットやウール コートなど、大きな肩を備えたさまざまなルックがありましたが、ロペス氏によると、「最初に着たのは肩がとてもセクシーな床までの長さのガウンでした」買い手が売りに来たときは掴んでいました。」

サンローランのヴァカレロ氏に関しては、彼にとって肩は単なるランウェイのステートメントではないとすぐに指摘した。 ジャケットはショーに登場したのと同じ幅で店頭で提供されます。 (トム ブラウンでも同じことが当てはまります。)

「たとえそれが極端であっても、私にとってはありのままであることが重要だ」とヴァカレロ氏は語った。 「そうでなかったら、演劇用の服を着たいという気持ちがあったでしょう。」

ほとんどのデザイナーは、肩の大きな復活を、突然の出来事ではなく、むしろ私たちの目の変化の始まりだと見ています。つまり、今日は肩が驚くべきものに見えても、明日にはすべてのワードローブに必要な部分に見えるかもしれないということです。

「トレンドになると思ったので、意図的にそうしたわけではない」とロペス氏は語った。 「しかし、今では私のDMやメールはすべて彼らのことについてのものです。誰もが肩を欲しがっています。」

ヴァネッサ・フリードマンは、2014 年からタイムズのファッション ディレクター兼主任ファッション評論家を務めています。この役割で、彼女はニューヨーク タイムズとインターナショナル ニューヨーク タイムズの両方で世界的なファッションをカバーしています。 @VVフリードマン

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